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淺談領子的結構設計與制作工藝
姚莉萍 東華大學
衣領是服裝部件中最引人注目且造型多變的部件。 現代服裝工業的飛速發展，對服裝結構設計提出了更高 的要求；服裝結構設計的實質是二維(2D)面料與三維 (3D) 人體曲面進行擬合，也就是三維曲面與二維平面的 可逆轉換問題。在現有的結構設計中，采用的是近似處 理的方法，較多地依賴設計師個人的經驗，具有很大的 隨意性。服裝結構設計研究要向更深層次發展就必須充 分運用數學工具，對現有的服裝結構3D-2D 轉換的近 似處理方法進行科學的論證總結，建立數學模型，并形 成統一的服裝結構理論體系，為計算機紙型設計技術實 現自動化提供理論基礎。
2領型的結構設計方法
2.1衣領數學模型
衣領由底領和翻領構成。底領遮住人體頸部，翻領遮 住底領和人體肩部一部分。h,3,14分別為底領上口線、底 領下口線和翻領外輪廓線， l2為基礎領窩線；SL 為肩線； nf,nb,ns 分別為底領前部、后部和側部的寬度；mf,mb,ms 分別為翻領前部、后部和側部的寬度；α為側底領與肩線 SL 的夾角；β為翻領面與肩線SL 的夾角；底領上口線11和 下口線l3的左側頸點、右側頸點、前頸點和后頸點分別 為In,ltr,1,1b和/31,I3r,l3+,i3b。翻領外輪廓線14的左肩側點 為I41,前領點為14f和I’4f,右肩側點為14r,后肩點為14b;上領 口線1 和下領口線l3控制底領面，上領口線l1和翻領外輪廓 線|4控制翻領面(圖1)。
展開剩余86%圖1 衣領數學模型
2.2平面裁剪
平面裁剪法來繪制領片是最常用的方法，它通過一 定的制圖步驟或運用紙樣切展手段來配領，簡易快捷，適 合裁剪普通的式樣，具體有以下幾種形式。才智服裝
2.2.1領片單獨繪制法
該方法常用立領、定型款式的裁剪， 它采用領片下 端的起翹量來表達領型的結構條件，起翹量越大，領片彎 度越大。繪圖方法實例見圖2。
圖2領片單獨繪制法
2.2.2衣領片與衣身前片相連
該方法常用于各種翻駁領、翻領、帽領等款式的裁 剪，又分為衣領與衣身整體相連和部分相連兩部分。此 種制圖方法采用領片向后傾斜的肩領倒伏量來表達領型 結構條件，倒伏量越大，領片松度就越大。繪圖方法實例 見圖3。
2.2.3肩縫重疊法
該方法常用于領座較低的坦領。前、后衣片兩肩部 分重疊量越大，領口線的曲率越小。在實際組裝中，因領 口線的實際曲率遠遠大于領片底片領線的曲率，從而使 領口與領片之間產生牽拉力， 促使領片自然形成微隆的 底領部分。才智服裝繪圖方法實例見圖4。
2.2.4紙樣繪制法
該方法是通過對紙樣的切割、展寬、變形、修正來 完成設計裁剪過程的。這種方法常用于各種波浪領、皺 褶領等形態較為特殊的衣領造型，手法靈活科學，最常見 于原型式裁剪。
垂褶領：在基本型結構上將垂褶所在部位剪切、拉 展畫出垂褶量，最后在保證翻折領輪廓線長度、裝領線 長度、翻領前寬的條件下，將圖形整理成所需的垂褶型 翻折領結構。
波浪領：作領片造型線，將剪開線分別加放設定的 松量，然后用平滑的弧線連接各加放點，畫順外口線， 完成領件的結構制圖。
2.3立體裁剪
立體裁剪是創造衣領式樣的另一種很有特色的方 法。它是根據頸部形態， 用布料直接在人模或上體上進 行衣領造型并裁剪，具有按設計意圖造型，并可直接觀察 配領效果的優點。它是目前用來解決各種復雜領型的理 想方法。
2.3.1 翻折領的立體造型
此款領型的造型特征是翻折領的翻折線造型為直 線，而翻折止點較高，穿著時衣領可關可開，是常用的 翻折領造型之一。其構成方法與步驟如圖5所示。
制圖步驟：
(1)取45度斜裁布料，長=N/2+5cm (預留量)、寬
=n+m+8cm (上口預留量為3cm, 下口預留量為5cm)。 先剪去后領部分的下口余量。
(2)將領布樣的中線固定于衣身后領窩中心處，并將 后領上口的余量折疊。
(3)將領布樣的前部邊固定、后邊翻向正面，觀察翻折 線的形狀是否滿意，然后向反面修正或繼續固定領布樣。
(4)將領布樣的下口剪準確。
(5)將翻領翻向正面，并畫出造型標志線。
(6)將多余的布料折向反面或剪去。
(7)最后作成的翻折領前視圖
2.3.2翻駁領的立體造型
翻折線為直線，翻折止點較低的翻折領。此款領型 的造型特征為常見的領造型之一。本例款式俗稱西裝 領，造型既活潑又嚴謹，是衣領設計的典范。其構法與 步驟如圖6所示。
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制圖步驟：
(1)取長=N/2+8cm、 寬=n+m+5cm 的橫向布樣， 在后領處剪去深=5cm, 寬=8 . 5cm (后領窩寬)作成基礎 領樣。將基礎領樣后部安裝于衣身領窩上，注意只安裝 至肩頸點(SNP) 附近。然后將后領上口余量折疊。
(2)將后領翻折線翻折，并觀察后領部是否平整。
(3)用標志線作出衣身的駁頭造型，然后剪準駁頭。 將基礎領樣按駁頭的翻折線形狀折疊一致后安裝于衣身 領窩線處。注意，要求基礎領樣的翻折線與衣身駁頭的 翻折線必須成一條直線。將基礎領樣的前端與駁頭復合 一致。
(4)在基礎領樣上作標志線，并按標志線作出外輪廓 造型，注意造型整體美觀、協調。
(5)剪去標志線外端的多余布料，作成最后完成的領 樣 。
(6)再次檢查最后完成的領樣整體造型。
3領型常用的工藝技法
服裝制作的工藝技法是實現服裝形式美的要素之一， 對設計者來說，精通各種工藝技法尤為重要，衣領制作中 常用的工藝技法主要有以下幾種形式。
3.1熨燙歸拔
這是一種最基本的成型手段。織物具有彈性、熱可 塑性，在制作過程中，運用此法能使平面的衣領裁片轉化 成具有立體感的造型。例如，西裝駁領通過歸拔工藝，縮 領片中部，稍拔領片的外圍與衣部，使成型的衣領與脖頸 更加貼合，效果美觀而自然。
3.2緝明線
這是一種常用、最簡易的裝飾手法，它能美化衣領的 外觀效果，同時增加牢固度，明線有寬窄之分，用線也有粗 細之別，通常冬裝的衣領明線較為寬大，夏裝衣領的明線 較為細窄。
3.3鑲拼包滾
這是一種傳統的裝飾技藝，可用于各種服裝。鑲拼即 是用花邊、織帶、皮革甚至動物毛皮等裝飾材料，鑲縫在 衣領邊緣上，也可采取不同顏色、圖案或質地的面料進行 組合拼接；包滾即是用細條包光衣領的邊緣部分，又分夾 牙和包邊兩種形式，用料寬度較窄，顏色和質地與面料相 同，相近或是呈現對比。
3.4抽榴打桐
對布料實行抽褶打祠，是衣領設計中運用非常廣泛的 一種手法。褶是無規律的皺紋，隨意優雅；祠是一種有 規律的打褶方式，相對規范。抽褶打祠會使平淡無奇的 造型產生嶄新的視覺效果，是最常運用夏裝衣領的設計 制作，尤其采用輕薄柔軟的面料效果最佳。
3.5裝飾刺繡
衣領上采用刺繡作裝飾就會產生雅致感或豪華感，能 大大增加服裝的審美價值和經濟價值。刺繡有手繡和機 繡兩種方式。它采用絲線或亮珠等在面料上繡出一定的 圖案來增加裝飾的美感。刺繡的手法多種多樣，風格也 各具特色，如刺繡、白繡、補繡、雕繡和珠繡等。
3.6鏤空編織
在材料上挖洞或鏤空編織，也可抽出織物部分經紗或 緯紗，讓材料有意出現一些空洞使肌理紋樣產生變化。鏤 空的部分還可用透明的材料或珠子連接，形成虛實相間的 視覺效果。這種手法運用到服裝的衣領上，有些能給人以 粗獷的感覺。當然，在運用這一技巧時，同時要注意比例 美，鏤空部分與未變化部分之間應用適當的面積差，仍然 要符合美的比例。
4小結
通過以上綜述可以得出，領子在服裝中雖然占有率不 大，但部位重要，作用甚大，所以在進行領型結構設計時，首 先要弄清該款領型屬于哪種類型，其次采用相應的結構設 計方法，最后選取合適的工藝制作方法，只有這樣，作出來 的成品服裝領型才能體現設計者的意圖，達到技術性、 工藝性和藝術性的完美結合。
參考文獻：
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[4]王秀芝，徐靜。領子造型與頸部運動適應性研究[J], 國際 紡織導報，
[5]立體裁剪與工藝系列教程 — 一 領子立體造型
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